Контакты Оргкомитета:
Спортивные вопросы: 8-903-888-99-27
Технические вопросы: 8-903-645-94-60
Секретариат: 8-903-878-04-35
E-MAIL: GOLDENRING-RALLY@MAIL.RU

  • Ралли "Золотые ворота-ЛЕТО 2015"
  • Этап №2
  • Этап №3
  • Этап №4
  • Этап №5
  • Этап №6
  • Этап №7
  • Этап №8

О ралли

О ралли, можно говорить много. О ралли много написано. О ралли многое можно найти в интернете…

Если Вы далеко не новичок, можете прочитать эту статью наискосок или просто уйти на страницу с Регламентом…, а вот если Вы пару раз «катались» на местных «покатушках», но всегда заглядывались в сторону настоящего… «боевого» ралли, то прочтите выдержки из разных источников, о данной дисциплине автоспорта, которую по нашему мнению и следует называть «КОРОЛЕВОЙ АВТОСПОРТА», ибо только в ней присутствуют все типы покрытия, все приёмы вождения… Короче…- если кольцевые гонки – это классика, то ралли – это джаз…рок-н-ролл на колёсах. Дабы облегчить Вам задачу понимания «…а оно мне надо…?», и не тратить время на поиски информации, мы предлагаем Вашему вниманию статьи разных авторов, некоторые из которых безымянны, а статьи превратились в народный эпос о ралли.

Устраивайтесь поудобнее …поставьте музычку, типа Deep Purple ... и начните свою первую тренировку.

МЕХАНИК

Откровенно говоря, я не знаю, правильно ли, что в ралли место на пьедестале занимают только пилоты и штурманы. По праву, рядом с ними должны находиться незаметные люди с уставшими лицами, в простеньких, выцветших от постоянной стирки комбинезонах, прячущие в карманах свои руки с въевшейся, ничем не отмывающейся чернотой. Это они управляют техничками, порой проезжая на них за время ралли многие сотни, а то и тысячи километров, валяются ночью, в дождь, холод, на мокрой земле или на снегу под машинами, за считанные секунды меняют колеса и устраняют неисправности и переживают за своих подопечных порой больше, чем те испытывают моральных нагрузок на скоростных участках. Будь ты хоть МакРеем, хоть Сайнсом, хоть Канкунненым, но если в нужном месте и в нужное время твой железный конь не получит свою бензиновую инъекцию, быстро не поменяет отказавшие внутренности на протезы, и не переобует свои ортопедические ботинки, то придется не быстро ехать, а медленно брести пешком вдоль трассы, проклиная "тот день, когда ты сел за баранку этого пылесоса!"

Интересно, что роль механика одинаково важна и на Чемпионате мира, и в ралли на первенство 8-й водокачки, а вот отношение к этой важнейшей гоночной составляющей, к сожалению, далеко не одинаково. А зря! Понятно, что при скромных финансовых возможностях начинающих гонщиков трудно предполагать наличие в техническом арсенале гайковерта Central Pneumatic и инструмента Snap-On в руках бригады квалифицированных молодцов, но и брать с собой на гонку полупьяную братию с рожковым ключом на 11 с половиной и ржавым домкратом - авантюризм. Трудно вообще сказать, с чего надо начинать свои действия при создании раллийного экипажа - пока у вас не будет бокса для постройки и ремонта машины, находящегося в руках квалифицированного человека, вряд ли вам удастся сделать нечто путное, способное доставить радость от скорости и маневренности спортивного автомобиля. Даже если вы изловчились прикупить уже готовую "боевую" машину, то через одну-две гонки она все равно жалобно попросит о помощи. И так - без конца…

В любом деле - от управления государством, до приготовления шашлыка - решающую роль играет организация. Ралли не исключение, а скорее подтверждение этого правила. Никогда не происходит ничего хорошего, когда водитель и штурман ездят по замечательному принципу, высказанного в старой кинокомедии "Сердца четырех" - "сами ломаем машину, сами чиним". В раллийной команде, неважно состоит она из целой толпы людей, как в заводской Subaru, или из троих энтузиастов под предводительством Феди Шпунькина, - каждый человек должен заниматься своим делом. Пилот - водить машину, штурман - руководить этим процессом, а механик - готовить автомобиль. Слияние этих функций недопустимо, как вмешательство в дела другого государства. Разумеется, пилот и штурман могут оказывать техническую помощь механику, закручивать не слишком серьезные гайки или подавать ключи, но делать что-либо без его ведома - нельзя ни в коем случае. Механик должен лично контролировать состояние и работоспособность всех узлов и агрегатов автомобиля, определять степень их изношенности и необходимость в том или ином ремонте или обслуживании. Как только в это вмешиваются члены экипажа (кроме настройки машины) начинается неразбериха и нелепые случайности на гонках. Если у вас работают два или больше механиков, то кто-то один должен быть старшим, ответственным за техническое состояние машины.

Каждый уважающий себя механик имеет свой инструмент. Конечно. далеко не все могут позволить себе купить Craftsman, Husky, S.K. и уж тем более Snap-On. Ничего страшного! На первых порах пойдут и русские головки, и недорогие ключи - главное, чтобы механик имел, по возможности, полный комплект необходимого инструмента, съемников, отверток, приспособлений для работы на данном автомобиле, а не бегал в соседний гараж к дяде Васе за "болгаркой", пассатижами или электродами. Набор инструментов для 2108 не так уж и велик, поэтому если механик говорит - нужен съемник подшипника ступицы, то экипаж должен этот вопрос решать, а не говорить - "кувалдой вышибешь!". В принципе, для нормальной работы механика со спортивной ВАЗ 2108 необходимо:

1. Набор шестигранных головок под квадрат 1/2 дюйма - от 10 до 32 мм, с "трещоткой", удлинителями и "коловоротом".
2. То же под квадрат 3/8 дюйма - от 6 до 17 мм
3. Набор длинных головок под 1/2 дюйма - от 10 до 30 мм
4. Набор 12-тигранных головок под любой размер квадрата от 8 до 22 мм
5. Свечной ключ с карданчиком и удлинителем под коловорот
6. Переходники с 1/2 дюйма на 3/8 и обратно, карданчики.
7. Набор маленьких головок под отвертку с квадратом - от 4 до 13 мм
8. Ключи гаечные - рожковые-накидные - от 5 до 32 мм , причем 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 - как минимум в двух экземплярах
9. Ключи крестообразные для колесных гаек (болтов) с головкой 19 мм и одной стороной с квадратом 1/2 дюйма - не менее 2 шт.
10. Набор шестигранников (каленых) под головки и обязательно шестигранник 10 мм - длинный
11. Мощный Г-образный ключ (можно из согнутой трубы) с приваренной головкой 30 мм
12. Ключ для подтяжки рулевой рейки
13. Пассатижи разные, в том числе с узкими губами, параллельными и т.д.
14. Щипцы для сжимания и разжимания стопорных колец
15. Газовый ключ
16. Ручные тиски с фиксаторами положений
17. Приспособление для разборки и сборки передних стоек
18. Накидной ключ 22 мм для затяжки гайки стойки
19. Рожковые ключи с длинными рукоятками для расконтривания втулки регулировки схождения
20. Набор для регулировки клапанов с шайбами, набор щупов
21. Рассухариватель
22. Динамометрический ключ с проскальзывателем
23. Отвертки разные - не менее 15 штук
24. Обжимка для поршней
25. Набор молотков, кувалда
26. Зубила разные, пробойники
27. Набор надфилей, напильники
28. Ключ для отворачивания тормозных трубок и штуцеров цилиндров
29. Съемники разные
30. Штангенциркуль
31. Дрель с набором сверел
32. "Болгарка" с кругами
33. Сварочный аппарат (лучше "кемпи")
34. Пуско-зарядное устройство
35. Стробоскоп
36. Компрессометр
37. Разрядник для проверки искрообразования
38. Ножовка по металлу, ножи, ножницы, скальпель
39. Кусачки разные, в том числе для проводки
40. Паяльник в комплекте, пинцет, изолента
41. "Джек" - 2 тонны (лучше - 2 шт.)
42. Тестер, пробник
43. Наждачная бумага мелкая
44. Струбцины, монтажки
45. Подсветки
46. Шланг резиновый маслостойкий, канистры
47. Компрессор для колес и ручной насос
48. Трос буксировочный
49. Провода-"прикуриватели"
50. Стойки для машины - 4 шт.
51. Набор воронок

С таким боекомплектом, который постепенно сам механик будет уточнять и дополнять, можно уже меньше беспокоиться за тылы и по крайней мере не применять подручных средств в виде кирпича для выбивания шаровой или куска водопроводной трубы для сворачивания непослушной гайки. Постепенно соберется необходимая "химия" и расходные материалы.

Механик должен проводить полную диагностику машины после каждой гонки, независимо, сказал ему пилот - "все нормально" или "все сломано". Причем проводить ее целенаправленно, не пропуская и не забывая ничего. Если механик, посмотрев передние тормоза, сказал, "задние, наверное, тем более хорошие" - он "умер для спорта" Чем же можно удержать хорошего механика подле вашей машины, не дающей ему ничего, кроме убытков и потери времени? Энтузиазм хорош на сытый желудок… Не надо мешать ему самому зарабатывать деньги между занятиями со спортивной техникой - хорошие руки всегда в цене, но главное - если вы выиграли и получили приз, деньги, награды - поделитесь по-братски с механиком, никогда не проводите черту между собой и этим человеком, будьте ему близкими друзьями и помощниками во всем. Помните - он полноценный член экипажа, а иногда - ваша последняя надежда! Принцип разумной достаточности…

Выезжая на ралли некоторые механики норовят загрузить в техничку все имеющиеся в наличии детали, причем в многократном количестве. Возможно, это имеет смысл, когда ралли проходят вдалеке от дома и в процессе тренировок что-то может произойти с тренировочной машиной или за неделю до гонок выявятся какие-то неисправности в боевом агрегате. Но уж когда машина съехала с подиума и ушла на трассу гонять за ней загруженным до верха нет никакой необходимости. Современные ралли построены так, что на ремонт у механиков имеется очень ограниченное время - десяток минут между КВ, да час-полтора на регруппинге или во время специально отведенного перерыва. Разумеется, что если в машине развалился двигатель или согнуло в дугу заднюю балку, ремонтировать машину уже поздно - такие катаклизмы не происходят на "ровном месте" и скорее всего экипаж потерял так много времени, что даже героизм технического состава не в состоянии изменить ситуацию.

Тем не менее выезжать на ралли, имея в "техничке" только два колеса и канистру бензина, тоже лишено логики. Поэтому необходимо соблюдать принцип достаточности, определяемый квалификацией механиков и скоростью их работы. Если наш разговор идет о 2108, то минимальный "ремкомплект" должен выглядеть так.

1. Бензин на всю гонку с небольшим запасом
2. Масло моторное - 5 литров
3. Масло для КПП - 5 литров
4. Тормозная жидкость - 3 литра
5. Тосол - 10 литров
6. Карбюратор (или система впрыска в сборе)
7. Генератор собранный на крепление и ремень генератора
8. Шкив коленвала
9. Помпа
10. Масляный датчик
11. Поддон картера с прокладкой и маслозаборник
12. Полный комплект шлангов системы охлаждения с надетыми хомутами
13. Термостат
14. Радиатор с собранным на нем вентилятором
15. Свечи - 2 комплекта
16. Высоковольтные провода - 1 комплект
17. Катушка зажигания (если на машине не установлена дублирующая)
18. Коммутатор (если на машине не установлен дублирующий)
19. Распределитель зажигания в сборе
20. Бензонасос
21. Сцепление в сборе
22. Коробка передач в сборе
23. Ремень ГРМ (только в том случае, если при его обрыве не происходит загибания клапанов)
24. Стартер
25. Комплект предохранителей и реле, проводка
26. Привода в сборе
27. Стойки передней подвески собранные с пружинами, верхними подшипниками и поворотными кулаками с подшипниками
28. Шаровые опоры
29. Кронштейны растяжек
30. Суппорта передних тормозов
31. Тормозные цилиндры (все), тормозные трубки и шланги, колодки
32. Усилитель тормозов
33. Трос сцепления
34. Трос газа
35. Лампы (все используемые)
36. Рейка рулевая в сборе с тягами и наконечниками
37. Задние амортизаторы (можно - один)
38. Опоры силового агрегата
39. Аккумулятор
40. Расширительный бачок
41. Бензобак (если не установлена защита бензобака)
42. Трубки бензопровода (если они проложены не в салоне)
43. Колеса в сборе (по необходимости на всю гонку + 2)
44. Бензиновый фильтр
45. Масляный фильтр
46. Воздушный фильтр (если гонка проходит на гравии)
47. Стеклоочиститель в сборе и щетки
48. Блок предохранителей в сборе
49. Ступицы задних колес в сборе с подшипниками
50. Стабилизатор в сборе
51. Крепеж, хомуты, прокладки, герметик, и т.д.

Разумеется, что весь "боекомплект" должен состоять из деталей, работоспособность которых не вызывает сомнений. Запчасти и инструмент должны укладываться в техничке самим механиком и таким образом, чтобы самые "невероятные" вещи не находились сверху, закрывая подступы к канистре с маслом или бензином.

Необходимо заранее подготовить домкрат, колеса, жидкости, инструмент и расположить их так, чтобы пилот мог поставить машину, не теряя времени на дополнительные перетаскивания запчастей. Штурман при подъезде к "ремзоне" должен сообщить механиком о наличии времени на ремонт или обслуживание. При краткосрочном ремонте экипаж из машины, как правило, не выходит. . Одновременно определяется и содержание обслуживания машины - замена колес, добавление топлива, установка дополнительных фар и т.д. Независимо от мнения экипажа механик при каждой остановке в обязательном порядке осматривает подкапотное пространство, проверяет уровни жидкостей, крепление и давление колес, протирает лобовое стекло и фары (ночью), осматривает пространство под машиной на предмет наличия течей. И никогда не забывайте положить в "техничку" буксировочный трос… Грустно, но необходимо. Удачи!

НА ЧЁМ ПОМЧИТЕ …

Первый вопрос, который должны решить начинающие спортсмены - это НА ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЕЗДИТЬ. Причем, даже раньше, казалось бы, приоритетного - кто будет рулить, а кто "болтать", ибо у новичков может получиться так, что экипаж, после постройки машины, поменяется местами или же, ему просто не хватит физических и материальных сил для создания своего "коня", без чего дальнейший "торг", относительно распределения функций будет, как говорил Киса Воробьянинов, "здесь неуместен".

Обычно, два молодых человека, пересчитав скромную наличность и выведав у опытных спортсменов "сколько будут стоить дуги" наивно полагают, что, поставив каркас безопасности, они уже станут полностью готовыми к "надавливанию на гашетку".В принципе, путь - от простого к сложному - это допускает. Действительно, достаточно оборудовать стандартный автомобиль требуемыми правилами "прибамбасами", чтобы пройдя техкомиссию попробовать "наступить на горло" собственному творению. Для этого много не требуется:

- каркас безопасности,
- четырехточечные ремни безопасности,
- шлемы,
- комбинезоны,
- система пожаротушения или даже допускаемые у нас огнетушители, (все это - омологированное),
- замки капота и багажника (если он есть),
- выключатель массы и "плюса",
- брызговики на ведущих колесах,
- аптечка, фонарь, знак аварийной остановки,
- некоторые рисунки на машине.

С этим нехитрым набором, стоящим правда достаточно дорого к соревнованиям вас допустят. Однозначно, что при такой "подготовке" техники, «гонять субары" вам не удастся, но первые впечатления - обеспечены. Уверяю вас, что, проехав максимум две-три гонки, вы поймете, что на приготовленном вами "урагане" большее, на что можно рассчитывать, это достижение более-менее приличного места из-за поголовного схода участников. В ралли есть закон - "кто стартовал, тот участвовал" - следуя которому вы непременно, "тошня по допам" (если начнете "лупить на все деньги", то будете почти постоянно финишировать на "веревке"), станете оказываться в финишном протоколе выше упавших или сломавшихся "авторитетов", но ниже вас окажутся только полные "безнадеги", что вряд ли доставит вам истинное удовлетворение. Поэтому, начиная думать о машине, надо рассчитывать не на минимум допуска, а на минимум возможного.

Если вы или ваши близкие родственники владеют 51% акций Газпрома или возглавляют компанию "Сосa Cola" - проблем с машиной у вас не будет - стоит отправить факс, скажем, на Prodrive и через некоторое время можно ехать забирать Импрезу последней мировой классификации, правда, перечислив предварительно 350000$. Если же вы работаете на скромной должности и имеете привычку перед покупкой сигарет задумываться - брать "Петр I" или "Яву", то сначала определитесь с базовой моделью. К сожалению, сегодня отечественная промышленность, так и не может предложить ничего более существенного, чем ВАЗ 2108. Не советую останавливать свой выбор "на классике" - в ралли заднеприводные машины проигрывают переднеприводным, да и выбор спортивных частей для "восьмерок" куда шире и богаче.

По максимуму с минимальными затратами

Итак, раз вы всерьез решили построить что-то удобоваримое - берите машину и разбирайте ее, перед этим положив на стол карту омологации.

Первое, чем надо заняться - КУЗОВ.

Кузов необходимо во-первых усилить, во-вторых облегчить.

В "восьмерошном" кузове обязательно усиливаются - верхние места крепления передних стоек, лонжероны, места крепления брызговиков к щиту мотора, нижняя поперечина, пол в месте выхода рычага КПП, место крепления задней балки (через втулки). В любом случае, «на пальцах» трудно объяснить - как это делать, поэтому самое разумное - "спишите ходы" с прилично сделанной машины.

Облегчается все, что можно по правилам - сдирается мастика и антикор, убираются все коврики и шумоизоляционные материалы, потолок, вырезаются все внутренности из торпеды,дверей, срубаются все лишние железки с кузова, не отвечающие за жесткость конструкции - в любом случае, опять же надо смотреть на готовом объекте, и помнить, что многие облегчения противоречат правилам, но обшивки дверей, например, у вас будут снимать (и то вряд ли), если вы вдруг начнете "везти" Успенскому или Школьному, что на первом этапе и на "зубиле" абсолютно невероятно. Кстати, об облегчении машины вы должны думать постоянно в процессе сборки - в стандартной машине полно деталей, которые на ралли вообще не нужны.

Каркас безопасности лучше покупать и спецов. Но если вы уверены в своей сварочной квалификации - можете попробовать установить его самостоятельно.

Я забыл сказать о главном - процесс постройки сносной раллийной машины требует много сил, знаний и времени. Конечно, здесь я не могу объяснять все технические тонкости, поэтому буду давать только направления, в котором следует двигаться, а технологию и частности, технические тонкости, уверен, вы сможете найти самостоятельно - в книгах, исследуя подготовленные машины, в очных встречах с "технарями".

Итак, считаем, что у вас на четырех стойках в гараже стоит подготовленный кузов - с приваренными усилителями наиболее слабых мест, удаленными лишними "железяками" и другими компонентами, представляющими в стандартном варианте элементы комфорта, звукоизоляции и тд. Свое творчество вы тщательно сравнили с картой омологации и КиТТ (или приложения J FIA) и убедились, что не убрали ничего лишнего (или этого, по крайней мере не видно) без чего на первой же технической комиссии, вам предложат вернуться в гараж и "еще поработать" над машиной.

Следующим этапом для вас является доработка ДВИГАТЕЛЯ и КПП. Начинающим спортсменам, выбравшим "зубило", как объект первого эксперимента, я бы посоветовал не гнаться сразу за большим объемом и мощностью. Понимаю, что какой-то мотор в машине уже был, и если это двигатель 1500 с карбюратором, то - это судьба. Но начать лучше с мотора 1300 сс. Во-первых, спортивная версия этого двигателя более надежна, прибавка мощности при "зарядке" больше, чем в моторе 1500 или 1600 сс, а самое главное - вы попадете в класс, где ездит немного гонщиков, что даст вам возможность в определенной степени быстро "почувствовать себя человеком", что весьма немаловажно. Самый оптимальный вариант - отдать "заряжать" мотор в опытные, квалифицированные руки. Таких "рук" достаточно много и их координаты широко известны. Сама работа будет стоить приемлимые деньги и, кроме того, у таких мастеров обычно есть в "заначке" и "кривой распредвал", и клапана, и пружины, и карбюратор (или инжектор, если вы остановитесь на этом варианте), и кованые поршни, и много другой "разной всячины", которые они уступят значительно дешевле, чем предлагают соответствующие магазины. Если же дело с деньгами обстоит совсем плохо, то рекомендую не пытаться изобретать велосипед, а совершенствовать двигатель от простого к сложному, советуясь со специалистами. Ни в коем случае не придумывайте ничего сами - этот мотор и его возможности давно изучены вдоль и поперек - берите готовые рекомендации. Самодеятельность, границ которой никто не знает, уже отметила себя шедеврами в виде уменьшения камеры сгорания путем наваривания в нее силумина с последующим его частичным извлечением, установкой алюминиевых клапанов и поршней с одним компрессионным кольцом... Подумайте в первую очередь над надежностью двигателя, которая часто "привозит" не очень быстрые машины на хорошие, почетные места. Надежность - это хорошие, качественные клапанные пружины, модифицированные толкатели клапанов с убранными внутрь регулировочными шайбами, хороший, чистый, проверенный карбюратор, очень качественно собранная шатунно-поршневая группа, коленвал без рисок и тем более задиров и тд. Помните, что просто установка "кривого вала", без корректировки степени сжатия, со стандартными клапанами, измененного диаметра и полировки коллекторов, и стандартной системой выхлопа ничего путного вам не принесет. В спортивной машине каждое изменение обязательно тащит за собой, просит, даже требует других изменений, отсутствие которых приносит только разочарование.

Сложный вопрос - КПП. По большому счету, хороший подбор главной передачи и "ряда" шестеренок иногда решает больше чем заряженый мотор, ибо в ралли намного важнее иметь хорошую динамику, чем высокую максимальную скорость. На наших (и уж тем более на заграничных трассах) максимальная скорость вашего автомобиля в 160 км.час на последней передаче при 7-7.5 тыс. оборотах будет достаточной.

Впрочем, ставить слишком "короткую" КПП тоже неправильно. Практически дело выглядит так. Если у вас есть деньги на 6-тиступенчатую кулачковую коробку - думать нечего. А если нет... Минимальные затраты, которые вы вынуждены понести это: седьмой или шестой ряд; несколько главных пар. Минимальный набор при не очень мощном или вовсе стандартном, но добротно собранном моторе - 4.3, 4.5, 4.7, 5.3.

Не ленитесь, прописав трассу снять с боевой машины КПП и поменять пару на наиболее ей соответствующую. Для этого проанализируйте по стенограмме общее расстояние скоростных участков и количество поворотов различной сложности. Чем больше у вас получится прямиков и поворотов, на которых можно "открывать", тем длиннее вам нужна КПП. Не спешите - "восток дело тонкое". На наших, не очень навороченных ралли, например, встречаются трассы с большим количеством "пятерок" и "единичек" при почти полном отсутствии "троек" и "четверок" - в таком случае не стоит зацикливаться на "девяностоградусных" поворотах - лучше иметь длинную КПП.

Если у вас стоит "набор" для пяти ступенчатой КПП и средний мотор, то вполне хватит обычного, но заводского, нового СЦЕПЛЕНИЯ.

Устанавливая КПП, не забудьте усилить заднюю опору - она должна быть максимально жесткой, иначе передачи будут вылетать на подбросах. Удлините рычаг переключения - он слишком короток и приходится немного "тянуться" к пятой, а то и к третьей передаче.

Вообще, перед установкой мотора - места крепления опоры двигателя и боковой опоры КПП должны быть усилены. Некоторые ставят четвертую опору... Это - решайте сами.

Если Вам удалось собрать приличный кузов и оснастить его добротным мотором и КПП, то все это тянет за собой необходимость установки приличной ПОДВЕСКИ и ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.

Самостоятельно в этом направлении сделать можно немного.
1.Вам не обойтись без спортивных ШРУСов - стандартные (в том числе и всякие "итальянские-американские")- довольно быстро приведут вас на обочину. Самодеятельность в данном вопросе неуместна - надо раскошеливаться.
2. Никакой критики не выдерживают стандартные кронштейны растежек, но вот изготовить "спортивные" вполне можно и самим. Понадобится кусок хорошей, толстостенной трубы, немного толстого металла (0,5-0,8 мм) и четыре сайлентблока.
3. Желательно поставить толстый (лучше - титановый) стабилизатор.
4. Не мучайтесь над вопросом - "Кони", "Монорое", "Сакс"... Есть Бильштейн с соответствующими пружинами и крепежом - дорого, зато невероятно надежно, да и дешевле, чем регулярная замена убитых "аналогов".
5. Задняя балка должна быть завтулена в усилители кузова" и проварена (это слабое место "восьмерки". Не повредит и задний стабилизатор.
6. Шаровые опоры надо покупать спортивные (не "усиленные" на рынке!) или очень часто менять.
7. Желательна поперечная растяжка кузова в моторном отсеке.
В принципе этот "минимум" выдержать надо...

Самый дешевый вариант модификации тормозной системы - установка передних 14" вентилируемых тормозных дисков, перераспределение контуров тормозной системы, прокладка тормозных трубок внутри салона. Дальнейшее зависит от Ваших возможностей - наборов здесь невероятное множество - дисковые задние тормоза, дорогие "машинки", гидравлический стояночный тормоз, ручной регулятор распределения тормозных усилий. Если хорошо порыться в бумажнике, то можно сделать очень сильную тормозную систему. Помните, что тормоза сделаны в ралли не для того, чтобы хорошо останавливаться, а чтобы быстрее ехать...

Да... прикрепите пластмассовыми хомутами тормозной бачок главного цилиндра... И не используйте Неву, Томь и тд. Лучше - DOT4 любой приличной фирмы...

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Минимум - это серьезное крепление рейки к кузову и учащенная замена рулевых наконечников. Кроме того, необходимо заменить гайки регулировки схождения на более длинные втулки с резьбой, иначе вы будете часто ломать рулевые тяги. Не устраивайте соревнования - у кого меньше рулевое колесо. Главное - оно должно быть удобным для Вас.

Варианты с рулевым управлением тоже есть, но это опять-таки - расходы, которые лучше производить на этапе, когда стандарта вам будет уже мало...

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ВОЗДУХ. Если мотор у Вас не "заряжен по самое не могу", и вполне нормально "дышит" при значительных нагрузках, то можно обойтись без масляного радиатора. В этом случае доработка системы охлаждения легко проводится самостоятельно, без дополнительных средств.

1. Сделайте серьезное крепление радиатора (в 2108 он держится "на соплях").
2. Желательно поставить второй вентилятор (вариантов много, вплоть до установки его перед радиатором)
3. Обязательно сделайте и выведите в салон тумблер принудительного включения вентилятора.
4. Установите металлическую сетку перед радиатором.
5. Если сможете, сделайте из нержавейки расширительный бачок.
6. После каждого соревнования проверяйте шланги и хомуты системы.
7. После каждого соревнования меняйте воздушный фильтр.
8. Крышку воздушного фильтра выгните вверх, чтобы она была выпуклой (естественно для карбюраторного мотора)
9. Уберите с воздушного фильтра все "прибамбасы", оставив только саму коробку, вентиляционный шланг от клапанной крышки выведите в специальный бачок (на "улицу" нельзя), заклейте скотчем все оставшиеся отверстия в коробке - впуск воздуха должен быть единственным.

ГЛУШИТЕЛЬ. Выхлоп желательно купить готовый. Если на это нет средств, а мотор явно "упирается" (особенно с серьезным "кривым" валом, расточенными коллекторами), то проделайте следующий минимум:
1. Удлините на 20-40 см приемную трубу до ее слияния в одну.
2. Уберите резонатор
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.

ЭЛЕКТРИКА. В 2108 много лишнего. Уберите все, что является "элементами комфорта". Далее без вложения серьезных средств и при наличии "рук" желательно сделать следующее:
1. АКБ можете перенести в салон, за задние сиденья, но помните о жестких требованиях на этот счет.
2. Выключатель массы должен быть установлен в салоне. Помните, что он должен отключать одновременно и плюс, и минус.
3. Желательно перенести в салон блок предохранителей и коммутатор, причем установить два коммутатора, чтобы можно было только перебросить разъем.
4. Обязательно установите тахометр, причем лучше - стрелочный. Хорошим вариантом следует считать его установку вместо спидометра, ибо в 2108 больше удобного места для него нет. Не ставьте тахометр в стороне! Он должен быть перед глазами водителя.
5. Установите и подключите вторую катушку зажигания, перенеся их вверх щита мотора со своего штатного места. Вторая катушка должна работать при переключении центрального провода.
6. Высоковольтные провода закрепите пластмассовыми хомутиками на распределителе и свечах. Не гонитесь за известными фирмами, но провода должны быть силиконовыми, а в зимнее время и в дождь позаботьтесь о максимально возможной влагоизоляции двигателя и электрики.
7. Уберите замок зажигания, выведя его функции, включая стартер, на соответствующие тумблеры в салоне.
8. Обязательно установите прибор, показывающий давление масла в двигателе.
9. Вместо (или вместе) стандартного вольтметра установите амперметр.
10. Сделайте проводку для «люстры», расположив стационарный разъем на капоте или в другом удобном месте.
11. После каждой гонки меняйте или хотя бы проверяйте ремень генератора, не пользуйтесь ремнями сомнительного производства.
12. Возможна (если это необходимо) некоторая переделка генератора для увеличения его мощности.
13. Если после ударов защитой поддона картера у вас начинают слетать ремни генератора - меняйте шкив коленвала.

Совершенно необходимым компонентом является специальная РЕЗИНА и ДИСКИ. Можно построить выдающийся автомобиль, но используя обычную шоссейную резину быть позади машин похуже, но едущих на сликах. Для начинающих достаточно иметь четыре вида резины + комплект для перегона машины между СУ.
1. Резина для сухого асфальта (псевдослики)
2. Резина для мокрого асфальта - (если нет средств для “разнообразия”, то лучше иметь микст)
3. Резина для гравийных дорог
4. Резина для зимних ралли
Конкретные модели резины Вы будете выбирать сами. Но “не промахнетесь”, если для асфальта остановите свой выбор на Pirelli, для дождя - Pirelli или Michelin, гравия - Michelin или достаточно обширный НИИШП, зима - шипованный Black Rocket (Финляндия). Диски ВИЛС вас устроят вполне, но они должны быть кованными.

В принципе, мы рассмотрели мимум того, что желательно сделать с машиной начинающему экипажу.

Удачи!

ПИЛОТ

Находясь на концерте в консерватории и аплодируя выходящему на сцену пианисту, мы вряд ли задумываемся над тем, что сам музыкант является человеком, по большому счету, завершающим грандиозную подготовительную работу и концентрирующим в себе все сопроводительные мероприятия, позволяющие нам наслаждаться чарующими звуками. Ну, кому приходит в голову, что рояль изготовлен и выставлен на сцену целым коллективом мастеров — от лесоруба и металлурга, до грузчиков и настройщика? Кто ломает голову по поводу того, что музыка, льющаяся из-под проворных пальцев маэстро, рождалась в творческих муках композитора? Разве приходят к нам мысли о созданной архитектором и строителями акустике помещения? Да и заметных размеров оркестр во главе с дирижером, придающий произведению целостность гармонии и восприятия явно присутствует на вторых ролях. В центре нашего внимания находится он — личность, индивидуум, творец, и от того, как исполнена его миссия, зависят все предварительные и «сопутствующие» действия. Только талант и мастерство индивидуума позволят ответить на вопрос: а не впустую ли был затрачен труд сотен людей? Все их замыслы, усилия, мечты и надежды находятся в одних руках — руках ИСПОЛНИТЕЛЯ. Пилот, управляющий машиной на ралли или формульным болидом на кольце является, по сути, тем же самым исполнителем, воплощающим фантазии и дерзания множества специалистов. Разумеется, если вовремя опохмелить и посадить таксиста Ваню Хрюкина за раллийный WRC, а Юху Канкунена уговорить поуправлять ржавым “сорок первым” “Москвичем”, главным достижением которого явялется способность иногда трогаться с места без посторонней помощи, то четырехкратный чемпион мира будет вынужден пыжиться до посинения и все равно потерпит сокрушительное фиаско. Но при примерно равных технических характеристиках машин и даже при некоторой разнице в их подготовке гений «исполнителя» способен во многом компенсировать промахи и недоработки «команды». Поэтому, можно много рассуждать о превосходстве той или иной машины, материальном и техническом обеспечении, но решающее слово будет все равно за пилотом… Чтобы стать личностью за рулем необходимо гармоничное сочетание нескольких составляющих. Одни из них могут быть более заметными, ярко выраженными, преобладающими, другие — менее, но наличие, присутствие каждого компонента совершенно необходимо. Это характерно не только для автоспорта, но присуще любому виду человеческой деятельности. Поэтому, заметки о пилоте могут показаться не слишком «автомобильными». Тем не менее…

Талант
Возможно, со мной некоторые не согласятся, но быть Исполнителем с большой буквы (в любой области человеческого бытия) — это, в первую очередь, Божий Дар. Это талант, заложенный на генетическом уровне. Несомненно, что в процессе обучения пилота, тренировок и соревнований, в период получения и обобщения опыта управления спортивной машиной мастерство гонщика совершенствуется, но все же, если грамотными, квалифицированными пилотами могут быть многие, то выдающимися — единицы. Те, которым — «дано». В принципе, при прочих равных преимущество пилота определяется умением быть ближе к границе возможного, чувством самого края, за которым уже не спасает ни мастерство, ни машина, ни сам Господь Бог. Это чувство «равновесия», конечно, зависит от техники управления машиной и ее технических параметров, но, когда эти ресурсы выбраны остается только данный человеку талант, способность к интуиции, фундаментом которых являются внутренние, необъяснимые ощущения, позволяющие человеку делать то, что другим недоступно. Согласитесь, вы часто замечали, как едущий с вами бок о бок на таком же автомобиле человек вдруг заходит в поворот увеличивая скорость, а вы в это время, всем нутром ощущая неизбежность вылета с дороги, переносите ступню с педали газа на тормоз. Причиной этому могут быть отнюдь не лучшие кондиции «соседа», связанные с техникой управления или выбором траектории, а его психологические параметры, позволяющие более тонко чувствовать «край и не падать». «Что за сравнения?!» — скажет оппонент. — «Причем здесь музыканты, талант? Три педали, палка посередине, да руль, который можно повернуть на два с половиной оборота в каждую сторону! Учись, тренируйся и все придет! Скрипачу, чтобы стать виртуозом необходимо, как минимум, наличие музыкального слуха, а что необходимо водителю? Ну, максимум опыт». Разумеется, если человеку «медведь наступил на ухо», то стать Рихтером или Ойстрахом для него, мягко говоря, проблематично, но и шофер, не имеющий внутренней предрасположенности к этому ремеслу, никогда не поднимется выше среднего уровня. Примеры — на дороге, зачем далеко ходить? Не так давно мне довелось ехать с водителем “персоналки”, стаж которого исчислялся, без малого, тремя десятилетиями. Мы проехали километров двадцать, на протяжении которых он ни разу (!) не только не совершил логичного действия, но даже не имел в КПП нужной в данный момент передачи. Вы скажете, что это недостаок техники или выработанные многолетними ошибками неправильные навыки? Отчасти это так, но водитель «от Бога» и отличается от водителя «по принуждению», в первую очередь тем, что изначально ему мало что надо объяснять и поправлять ошибки, ибо талант к этой деятельности определяет умение быстро и самостоятельно находить правильные технические и тактические решения в управлении, а сам автомобиль представляет для него не малознакомый предмет, который надо долго и нудно осваивать, а привычную, хорошо знакомую, родную среду обитания, где понятно и известно все, а полное покорение этой среды немного затруднительно лишь в ее полюсах, апогеях и крайних точках. Другими словами, способность «сливаться» с машиной, чувствовать ее, как часть своего тела дана, увы, не многим… Интересно, что при этом у пилота могут быть совершенно атрофированы другие врожденные и приобретенные человеческие качества. Многим из них присущ интеллектуальный уровень, по сравнению с которым беспросветное дикарство жителей глухих джунглей выглядит защитой докторской диссертации. Не редки случаи полной бесталанности в других областях человеческой деятельности, отсутствие понимания искусства и полное игнорирование культуры. Но стоит этому человеку, с которым в обычной жизни можно поговорить только о погоде или спросить о наличии спичек, сесть за руль, как его индивидуальность приобретает совершенно другие качественные формы и иную степень. Увы, нередки случаи, когда люди, обладающие неоспоримым талантом к какой-либо деятельности и, особенно, в спорте, уповают лишь на этот дар природы, наивно полагая, что его с лихвой хватит для постоянных побед. Разочарование наступает быстро и неотвратимо.

Физическая подготовка
Данный фактор не является решающим в пилотировании машины, но определенные физические кондиции должны у гонщика присутствовать. Конечно, для того, чтобы стать победителем ралли совсем не обязательно иметь мощь Шварценеггера или выносливость эфиопского почтальона, преодолевающего бегом, да еще и босиком, десятки километров по пустыне. Для пилота самыми важными физическими качествами являются, как на зло, те, которые воспитываются очень трудно. Если для того, чтобы превратиться в античного героя, замещаемого ныне на сценах и обложках иллюстрированных журналов намазанным маслом и сверкающим придурковатой улыбкой культуристом, нужна относительно недолгая по времени, упорная и ежедневная тупая борьба с железяками, дополненная геркулесовой кашей и шприцом с анаболиком, то проблемы пилота выглядят куда более сложными. Физические качества человека многообразны и поддаются улучшению далеко не одинаково. Это связано с биохимией организма и его физиологией. Не будем вдаваться в дебри основ спортивной тренировки, но отметим, что если сила, выносливость и скоростно-силовые качества развиваются относительно легко, то необходимые пилоту реакция и ловкость практически не поддаются улучшению. Возможно, что и здесь мы сталкиваемся с проблемой таланта, но распространяемой в несколько иной области. Отрадно лишь, что если футболисты, хоккеисты и легкоатлеты довольно быстро «уходят со сцены», то автогонщики сохраняют свое место за рулем долго, часто до преклонного возраста. Мне довелось видеть в Финляндии езду Ханну Миколы, чемпиона мира по ралли. Честно говоря, глядя, как этот дедушка забирался в машину, я подумал, что нажимать на педали ему будет помогать штурман, но когда старикан в ста метрах от старта исполнил один за другим три дрифта (переставки машины во время полета), то мои, в то время, тридцать четыре года показались мне возрастом малышковой группы детсада… Конечно, нужно иметь определенные кондиции, чтобы часами крутить руль на асфальте, но все же это не главное…

Техническая подготовка
Как бы ни был человек предрасположен к той или иной деятельности, но без подкрепления грамотным обучением основам техники, а затем, поддержанием их на нужном уровне, выработкой и совершенствованием стойких, правильных навыков он вряд ли сможет быстро и безошибочно стать мастером своего дела. В этом направлении возможности пилотов «загнивающего запада» выглядят куда предпочтительнее — детские, вполне доступные значительному количеству населения школы картинга, обслуживаемые квалифицированными инструкторами раллийные курсы для пилотов и штурманов с различной степенью подготовки способны заложить хороший фундамент техники пилотирования. У нас же, все построено по старому классическому принципу: «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»… Появившиеся в последнее время различные школы «экстремальной подготовки», назвать серьезным именем не поворачивается язык, так как они являются элементарной коммерцией и призваны только слегка показать клиентам истинные возможности машины и грамотного водителя, владеющего некоторыми специфическими приемами. Возможно, что при последующей отработке изученного, некоторые ученики и повышают свой уровень вождения, но к спортивному пилотированию это отношения не имеет, да и стоит обучение в них недешево, отсекая разом многих, возможно талантливых, но малоимущих водителей. В принципе, техника спортивного (в нашем случае — раллийного) вождения в целом малопригодна для повседневной езды, так как, во-первых, она подразумевает отсутствие постороннего транспорта и других привходящих обстоятельств, способных вмешаться в движение машины, во-вторых, большое число раллийных приемов вождения пригодны к использованию только на специально подготовленной технике и, в-третьих, главным отличием спортивного вождения от обычного является то, что его смысл — создание предэкстремальных ситуаций, в то время, как обычная езда имеет центральной задачей — их предотвращение. Ну, кому в голову придет зимой поворачивать с Моховой на Новый Арбат в плотном потоке с использованием управляемого заноса или со сносом задней оси торможением левой ногой? Кто решится на стандартной резине и подвеске «прохватить на все деньги» по кочковатому гравию Дмитровской поймы? Многие ли заезжают во двор, применяя контрсмещение, рискуя ошибиться и списать на запчасти скромный соседский «бимер»? Вместе с тем, множество спортивных приемов используется в упрощенных вариантах нами ежедневно и помогает сохранять свой транспорт целым и невредимым. Глупо отрицать необходимость умения тормозить двигателем, использовать прерывистое и ступенчатое торможение, увеличивать тягу в выходе из поворота, а ведь эти приемы совпадают со спортивной техникой. И кроме того, знание спортивных приемов вождения подразумевает хорошее владение машиной в целом, умение быстро и правильно выбирать нужное средство управления. Однако, вернемся к нашим баранам… Как известно дороги бывают трех видов — асфальт, гравий (земля) и снежно-ледяная. Правда, существуют еще песчаные барханы, болота и просто бездорожье, но на таких дорогах спортивные ралли (не путать с ралли-рейдами) не проводятся. Соответственно этому и организуется подготовка пилота. Как ни странно, но самым сложным пилотированием является езда по асфальту. Это связано с максимально возможной скоростью и самой близкой границей срыва машины, в то время, как всей техникой является, по существу, лишь выбор правильной траектории. «Вернуть» сорванную с асфальта машину невероятно сложно, а порой и невозможно. Поэтому на асфальте в большей степени проявляется то самое «чувство грани», о котором мы говорили выше. Что касается гравия и снега, то пилотирование на них похоже по технике. Красота боковых скольжений, управляемых заносов и дрифтов вполне достижима для любого подготовленного и имеющего способности к вождению человека, тем более, что сам набор приемов не так уж и велик, а их выбор определяется необходимостью и квалификацией. Не секрет, что в ралли существует определенная «специализация». Это не относится к высшему эшелону пилотов с мировыми именами (а также, как ни странно, к русским автогонщикам, которых климат и «национальные особенности» отечественных ралли, порой допускающие совмещение асфальта и гравия в одном «допе», с первых шагов ставят перед необходимостью уметь сносно ездить на любом покрытии), но на массовом европейском уровне трудно встретить раллиста, способного одинаково быстро ездить по разным трассам. Трудно встретить француза, показывающего сумасшедшую скорость на асфальте, но видевшего снег два раза по телевизору и даже не слышавшего о шипованной резине, способного запускать машину боком по ледяной дороге, так же, как и большой редкостью является финн с потрясающей техникой управления на гравии и приличными результатами на асфальте. Поэтому и раллийные школы все больше и больше специализируются на подготовке «однобоких» пилотов. Более того, к такому положению начали приспосабливаться и фирмы-производители спортивных машин. Если раньше раллийные автомобили выпускались с учетом возможности их быстрой адаптации к разным покрытиям (изменение дорожного просвета, замена передаточных чисел трансмиссии, несколько модификаций подвесок и т.д.), то сегодня многие фирмы (особенно Renault, Peugeot, Citroen) не утруждают себя столь дорогостоящими разработками предпочитая выпускать, например, «кит кары», «делающие одной левой» на асфальте Subaru WRC, но не способные показать хоть что-то мало-мальски вразумительное на другом покрытии. Что же делать начинающему Василию Тяпкину, собравшему на последние кровные, оторванные от семейного бюджета деньги некоторое подобие раллийной машины? Во-первых, не надо, сломя голову, бросаться с выпученными глазами в битву с приоритетными водителями, так как эти авантюры не приводят ни к чему, кроме изувеченной техники и нервных потрясений. Вместо этого, надо учиться ездить с учетом возможностей машины и собственных способностей и умений. Другими словами, в повышении техники вождения важен принцип постепенности, наращивания, медленного, но верного движения вперед. Во-вторых, в наших условиях подготовки (вернее в их отсутствие) самым важным является накат, максимально возможное количество стартов и тренировок. Что касается азов самой техники управления спортивной машиной, то, увы, мы так и не сдвинулись никуда от классического положения — «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»…

ШТУРМАН

Вообще в ралли есть 1-й и 2-й водители, с равными правами и обязанностям, (с точки зрения нормативных документов), но уж так повелось, что тот кто едет справа – штурман) СТЕНОГРАММА….или как ещё её называют спортсмены «СТЕНКА»…, одна из важнейших составляющих успеха в ралли. Ведь здесь едут не «на глаза» , а на слух…, чем точнее написано ( не путать с подробно) для пониманию дороги и её особенностей, тем проще, точнее , и главное быстрее, будет ехать экипаж в гонке. Систем написания несколько. Кому как удобно…главное, это система записи особенностей дороги, так как её видит и понимает пилот.

p>

Эта неблагодарная, незаметная, вызывающая усмешку и непонимание у непосвяшенных профессия, на самом деле является для ралли одной из самых главных. Штурман – это “компьютер”, мозг экипажа, тактик и стратег гонки. От его квалификации, быстроты принимаемых решений, умения управлять информацией зависит куда больше, чем от мелких ошибок в пилотировании. Он не должен ошибаться — не имеет права. Хороший штурман – всегда хороший водитель, хороший пилот – реже бывает приличным штурманом. И поэтому, когда видишь протоколы только с фамилиями пилотов, становится всегда немного обидно и грустно за “серых кардиналов” с правого сиденья, незаметных людей с комплексом неполноценности, имеющими, как минимум, одинаковое право делить с Первым пилотом радость побед и поражений.

Вступая в мир с названием “ралли” помните, что пренебрежение отбором и подготовкой штурманов рано или поздно скажется на ваших результатах, не позволит достичь желаемого успеха и, главное, ставит вас в положение заложников у самих себя…

СТЕНОГРАММА

Стенограмма — вещь очень специфичная для каждого экипажа. В данном случае я основываюсь только на опыте нашего экипажа и в некоторых случаях — на упрощенном понимании вопроса, т.к. не в состоянии объяснить ВОСПРИЯТИЕ водителем большинства сообщений в силу их соответствия не столько каким-то законам составления записи, сколько выработанной условности и основанной на них ответной реакции. Другими словами, если нашу стенограмму отдать другому экипажу, то вероятность успеха у него будет очень небольшой, так же, как и мы вряд ли сможем успешно ехать по чужой стенограмме. Попытайтесь просто понять ПРИНЦИП, а уж применение — это удел индивидуальности экипажа.

Несколько общих принципов

Стенограмма — это стенографическое описание скоростного участка от старта до финиша, включающее в себя условное описание поворотов, ориентиров, особенностей дороги и расстояний между ними, позволяющее водителю выбирать оптимальный режим управления машиной.

Прежде, чем начать составлять и пользоваться стенограммами примите во внимание несколько правил.

1. Прежде чем писать стенограмму надо подготовить для этого тетрадь. Лучше, если листы в ней будут формата А4, и одной тетради хватит для всех стенограмм ралли. Тетрадь должна быть сделана таким образом, чтобы вы могли быстро и безошибочно открывать нужный вам скоростной учаток (СУ).

2. Текст стенограммы лучше писать, используя только лицевые страницы тетради. Высота знаков и символов должна быть не меньше 1.5 см с таким же или большим расстоянием между строчками. Писать лучше черным или синим фломастером или маркером — не стоит использовать шариковые ручки.

3. В оглавлении каждого СУ пишите его номер (или номера, если СУ повторяется несколько раз), название, протяженность. Иногда стоит указать некоторые общие особенности (характер покрытия, краткое напоминание сверхсложных мест и тд). Например, СУ-2,10,16 «Полигон», 16.4 км, асфальт (3 круга, после третьего на финиш — правый 4)

Все это желательно прочитать пилоту перед стартом. Каждый лист СУ должен быть пронумерован от старта, причем не сплошной для всей тетради нумерацией, а 1, 2, 3 и тд для каждого СУ.

4. Стенограмма никогда не пишется общей длинной строчкой, а делится на отрезки, как правило — от поворота — до поворота или, если повороты объеденены в единые связки — от одной связки до другой. Каждый отрезок пишется на отдельной строке или, если его длина этого не позволяет — на нескольких строках, обведенных или помеченных потом в единое целое. Каждый отрезок начинается с расстояния до начала поворота или какой-то другой особенности трассы и заканчивается расстоянием до следующего отрезка. Пример строки: 300 Т ЛВ2 вверх на ПР5 ! 200.

Отрезок читается штурманом, как единое целое. Чтение начинается после окончания предыдущего отрезка. Повторять сообщение необходимо до команды пилота «есть» или «понял», после чего, если квалификация штурмана позволяет и если это не мешает пилоту, можно повторять части отрезка перед их прохождением.

5. Штурман (особенно неопытный) не всегда успевает посмотреть на дорогу. Не заставляйте его это делать, более того ориентирование штурмана на дороге даже в определенном смысле вредно — неопытный штурман в этом случае может легко «потерять» стенограмму, но он всегда должен получать четкую и однозначную информацию от пилота о его готовности к восприятию следующего отрезка — «дальше» или «готов». Если пилот не точно воспринял информацию, он должен сообщить об этом штурману — «повтори».

6. Если экипаж сбился со стенограммы, а на трассе нет четких однозначных ориентиров для возвращения к ней — лучше перестать пытаться «определиться». Как вариант – в этом случае пилот может начать диктовать штураману трассу по ее прохождении, чтобы он мог найти нужное место.

7. При записи стенограммы старайтесь ее делать так, чтобы следующий лист начинался с отрезка с большим расстоянием. Например,
последняя запись на листе — 200 ПР2 400
первая запись на следующем листе — 400 ЛВ4 100,
а не так — 200 ПР3 50, а на следующем 50 ЛВ4 200
Ни в коем случае не переносите на следующий лист часть связки поворотов.

8. Не заканчивайте стенограмму финишной отметкой. Финиш фиксируется с хода и скорость в момент его пересечения может быть максимальной, поэтому пропишите и продиктуйте водителю еще 300-400 метров дороги после финиша. Иначе, следующий за финишем непрописанный поворот может стать роковым.

9. Никогда не оставляйте стенограмму без присмотра.

10. Не переписывайте стенограммы начисто. При проверке вносите исправления в имеющуюся стенограмму, но помните — исправления должны быть абсолютно ясными и не вызывать никаких сомнений. Не старайтесь разукрасить стенограмму, не пишите ничего лишнего.

11. Старайтесь не использовать в стенограмме лишних символов и сокращений. Символами и сокращениями обозначаются только часто повторяемые особенности — направление поворотов, сложность поворота, трамплин, подброс, полет, дорожные знаки и указатели, автобусные остановки и пр. ориентиры, знаки опасности. Остальные дополнения в стенограмму лучше писать целыми словами. Пример,
300 Т ПР3 вверх на мост на ЛВ4 минус, узко 200.

Обозначения стенограммы

Первым в строке пишется расстояние. Оно обозначается в метрах, но не пытайтесь высчитать эти метры точно, тем более — по штурманскому прибору. Расстояние — вещь условная и, скорее, определяет не арифметическое значение протяженности дороги до следующего поворота или какой-то особенности трассы, а дает водителю возможность оценить свои действия в зависимости от имеющегося времени — до какой передачи он успеет дойти в разгоне, когда надо начинать вход в поворот или торможение и тд. Со временем каждое значение расстояния и следующая за ним сложность поворота — станут для вас единым значением и не будут восприниматься, как цифра или метраж. Мы использовали только следующие значения расстояний — 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000.

В любом случае при расстояниях до поворота свыше 250 надо стремиться к разбивке этого расстояния на два или даже три расстояния путем вставки ориентиров. Например, вместо 500 ЛВ2 200, всегда лучше иметь в стенограмме (если, конечно, это возможно, а ориентир хорошо виден) — 100 А 200 знак 200 ЛВ2 200.

Кроме того, расстоянием, как правило и заканчивается отрезок, что дает водителю возможность правильно рассчитать выход из поворота.

Маленькие расстояния — 10, 20, 30 и иногда 50 пишутся, как правило, не отдельно, а в связках - 200 ЛВ2 10 ЛВ3 30 ПР4 400.

Вторым в простой стенограмме стоит направление поворота — направо или налево. Мы употребляли две русские буквы — ПР и ЛВ, но существуют и другие обозначения — L-R, L-P и тд. Перед направлением поворота часто вставляются ориентиры или какие-то особенности дороги. Например, 200 знак ПР3 400. Вставка ориентира перед самым поворотом весьма оправдана — он дает возможность водителю лучше рассчитывать вход в поворот.

За направлением поворота всегда идет его сложность. В упрощенном виде сложность поворота можно представить, как его крутизну, выраженную в градусах и обозначенную цифрой. Однако, на самом деле — эта цифра в опытном экипаже никогда не рассматривается, как арифметическое выражение крутизны, а является отражением техники и условий прохождения поворота, указывает пилоту комплекс технических решений — скорость, передачу, степень газа и т.д.

Другими словами, вполне может создаться ситуация, когда для двух пилотов один и тот же поворот может быть 2 и 4. Более того, на сложность поворота может влиять, например, ширина проезжей части, наличие кювета в месте возможного вылета машины, изменение покрытия дороги и т.д. Все это приходят с опытом, поэтому очень условно, для начинающих сложности поворота могут быть классифицированы так -

0 — совершенно незначительный изгиб дороги. Записывается, как правило, только в связках, например — 200 ЛВ0 на ПР5 500
1 — от 5 до 20 градусов
2 — от 20 до 35 -«-
3 — от 35 до 55 -«-
4 — от 55 до 70 -«-
5 — от 70 до 90 -«-
6 — от 90 до 110
7 — от 110 до 140
8 — от 140 до 180

Конечно, боже упаси, выходить на дорогу с транспортиром — сложность поворота должна ПОНИМАТЬСЯ водителем, который должен исходить из того — как он его будет проезжать, а не заклиниваться на «градусах».

Сложность поворота часто изменяется внутри самого поворота, что обязательно отражается в стенограмме — 200 ЛВ2- 4 на ПР5-3 70.

Длинные повороты одной сложности обозначаются повторением сложности — 200 ЛВ2-2 на ПР3-3-3 300 и читаются или как «два-два» или как «левый два, длинный».

Кроме вышеперечисленного в стенограмме ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечаются следующие особенности:

- трамплин — обозначается буквой Т и является «переломом» дороги, за которым не видно ее продолжения. Например, 200 Т ПР2 300 или 100 Т 300 ЛВ4 200 или 200 ПР2-Т-3 300.

- подброс — обозначается значком (нет в клавиатуре — придумайте сами) или словом и является неровностью дороги, которая на предполагаемой скорости прохождения может «разгрузить» автомобиль и вызвать смещение или занос машины. Например, 200 подброс ЛВ2 на ПР3 с подбросом на выходе.

- полет — обозначается, как правило, стрелкой под углом 45 градусов или словом. Полет –это трамплин или подброс, при прохождении которого машина отрывается от поверхности дороги. Пример, 200 полет ПР2 100. Часто употребляется вместе со знаками подброс или Т.

- опасность, обозначается восклицательными знаками и употребляется в местах, где необходимо повышения внимания, а также вместе со сложностью поворота, когда необходимо отразить его повышенную опасность. Например, 200 Т прямо!! ПР3 200 или 300 ПР4! 100.

- минус — пишется словом и указывает на отрицательный наклон дороги в повороте, например 200 Т ЛВ2 минус! на ПР4 100

- тормоз — обозначается словом и указывает на место необходимого экстренного торможения, не вызванного поворотом, а определяемое какими-то необычными явлениями (например очень большая незаметная яма), пример 200 ЛВ5 яма тормоз 300

Кроме того в стенограммах в зависимости от привычек и особенностей экипажа отражаются

- ориентиры — знаки, вывески, отдельно стоящие деревья и столбы, автобусные остановки, километровые знаки — отражаются, как правило символами (можете придумать сами — А автобусная, к/у — километровый указатель и тд). В стенограммах применяются для более точной ориентации, отсечения длинных перегонов между поворотами, как указатели входов в повороты. Например, 100 к/у ПР3 200 или 300 знак 300 вывеска 100 ПР4 или 200 дерево ЛВ4! 100

Ориентиры должны быть однозначными и хорошо просматриваться — так, чтобы пилот «не искал» их во время движения.

- изменение поверхности — отражается словами, например
100 ЛВ2 на грунт ПР3 200
200 ПР3 подброс на выходе на асфальт 100

- широко, узко, вверх, вниз, отражаются символами или словами и применяются в местах изменения ширины или наклона дороги, которые необходимо учитывать при их прохождении, например, 200 ЛВ3 вверх на ПР5 узко ! 200

Небольшой тест — если прочитав ниже кусок стенограммы вы сможете описать себе участок дороги и представить — как вы будете по нему ехать, значит я смог сделать пол-шага вперед:

200 ПР4 300
300 Т полет ПР3 заход слева-направо 100
100 подброс ПР4!! подброс на выходе 300
300 знак 100 Т ЛВ0 на ПР4 минус 200
200 А подброс ПР2-2 на Т на ПР3-3-3 на Т полет на ЛВ5! 100
100 ПР8 100
100 ПР2-4 на ЛВ5-1 подброс на выходе на грунт ! несет 300
300 Т ПР3-Т-4 на ЛВ6 с подбросом внутри, узко 200
200 Т 200 Т знак 100 А Т прямо 30 ПР5 ! на финиш 200
финиш 200 ПР4! 300

Лирическое отступление

Существует мнение, что даже при идеально прописанной и проверенной стенограмме все равно «не надо ездить максимально быстро», потому что встречаются деревья и трактора.

Это – заблуждение. Стенограмма и создана для того, чтобы ездить с максимально возможной скоростью. Если за каждым поворотам вам мерещится пьяный тракторист или дерево на дороге — вы никогда ничего не выиграете. Более того, пилот, если он хочет ехать достойно должен БЕЗОГОВОРОЧНО верить штурману. Если он начинает «проверяться» — стенограмму можно выбрасывать. Правда для этого лучше иметь постоянного или сверхавторитетного штурмана. Сажать справа начинающего можно только для обучения или его подготовки для себя в расчете ездить с ним впоследствии постоянно. Если же это делается для «просто прокатиться» — то полезнее сунуть в багажник запасную канистру с бензином. Часто менять даже квалифицированных штурманов тоже очень плохо — хорошие экипажи «прикатываются» друг к другу долго. В экипаже, в конце концов, всегда кто-то будет лидером, причем далеко не всегда им является пилот. Штурман -фигура малозаметная, его имя почти нигде не появляется, он, как правило, меньше «тусуется» среди гонщиков, меньше «высовывается», но поверьте мне, что сегодня в России (да и в Европе) классный штурман намного дефицитнее классного водителя. Более того, не знаю удивлю я вас или нет, но хороший штурман значительно успешнее заменяет пилота, тогда как самые выдающиеся пилоты, садясь на правое сиденье, зачастую выходят оттуда в холодном поту, с полными ужаса глазами, держа стенограмму вверх ногами, открытую не на том СУ…

Ну, это к слову и в защиту штурманов, незаслуженно обижаемых прессой и другими СМИ, отчего большинство непосвященных вообще считают их чуть ли не лишним весом для машины.

И пару слов о штурманских приборах. «Чайные» ралли без них трудно представить — чем точнее и многофункциональней прибор, тем лучше.

Запустить экипаж у которого из «навигации» имеются только часы «Полет» на трассу, сунув им в форточку невиденную ранее легенду — это полная безнадега. И хотя компьютеры ломаются, все же для «ориентирования в пространстве и во времени» на «чайных» ралли — они необходимы. На спортивных же ралли, когда легенда дается заранее и трасса долго изучается в различных режимах, хорошему штурману вполне достаточно точных надежных часов на руке или перед глазами — не увлекайтесь созданием себе интереьера из бесполезных кнопок, циферблатов и счетчиков.

Несколько правил в заключение

1. Никогда не прописывайте СУ с первого раза. Сначала надо проехать его по легенде и снимите все вопросы по прохождению трассы.

2. Совершенно необязательно прописывать и проверять СУ по порядку от первого до последнего — это надо делать, как удобнее для вас, исходя из меньшего количества пустых перегонов. Располагать стенограммы в тетради тоже можно произвольно, сделав тетрадь по принципу телефонной книги для быстрого отыскания нужного участка.

3. Стенограмму диктует пилот. Штурман не должен вмешиваться в диктовку. Даже если пилот просит записать отрезок, как, скажем, «200 ЛВ4 полный атас, убьемся на хрен 300″, то штурман должен все это выполнить и впоследствии прочитать, ибо для пилота это сообщение может быть самой точной информацией для техники прохождения данного поворота.

4. Прописывают стенограмму всегда днем, а проверяют в то время суток, когда придется проходить СУ. Если СУ повторяется днем и ночью — напишите его два раза, т.к. при проверке при свете и в темноте исправления и уточнения могут быть различными.

5. Всегда старайтесь найти возможность окончательно проверить стенограммы максимально возможно близко ко времени старта — вы уже увидите всю набросанную в поворотах землю, вырытую колею и т.д.

6. Никогда не записывайте в стенограмму возможные срезки поворотов. Организаторы вполне могут в ночь перед стартом положить там старые покрышки или даже бетонные блоки. Помните — срезка, это упрощение поворота и если это будет возможно — пилот срежет сам.

7. Не начинайте прописывать СУ точно с отметки старта — начните пораньше — организаторы могут вполне и передвинуть старт, а «лишнее» вы впоследствии уберете при подъезде.

8. На применяемых в России карусельных СУ конец стенограммы должен состоять из двух частей, записанных рядом — отрезок на следующий круг и отрезок — на финиш. Не лишним будет в конце стенограммы в кружках написать цифры 1,2,3 и тд в зависимости от количества кругов и вычеркивать их при прохождении.

9. Не старайтесь при записи стенограммы ехать быстро — штурман будет не успевать писать, пилот диктовать. «Погонять» вы еще успеете.

10. Никогда не пользуйтесь чужой стенограммой и не давайте переписывать свою. Прописывайте трассу только в составе экипажа — и никогда с другим штурманом и тем более — пилотом.

11. Никогда не пользуйтесь стенограммами с прошлых ралли, даже если СУ полностью повторяется. Вообще, использованные стенограммы и легенды лучше выбрасывать.

УДАЧИ!!!

старт ближайшей гонки:
3
июня

«Петровская верста - 2018»

Иконописная мастерская Гордеевых
2.5.9